Frågor om hem-el och dyl tas här!

10 meter lampsladd är inga problem för en transformator (eller switschande omvandlare) som behöver typ 10 VA eller nåt i den stilen (han ska ju mata en telefon som behöver 5 V 1 A).

Även om man drar 1 A resistivt (spänningsfallet blir ju mindre vid helt eller delvis reaktiv last) genom en typisk lampsladd på 2 x 0,75 mm så faller spänningen ca 0,5 V genom sladden och värmeutvecklingen på 0,5 W fördelat på 10 m kabel som ligger fritt på golvet är ju knappast ett problem. Då matar man ju ändå ca 230 W på andra sidan (här kanske man behöver 1/10 av det).

Men visst, om man ska använda samma sladd till andra saker med hög effekt så är den ju för klen.

Jag funderar på att fördela faserna i en trefasgrupp till tre 1-vägsuttag med överkopplingsklämmor, men nu har jag förstått det som att det inte är tillåtet att använda överkopplingsklämmorna i bostäder. Min plan är annars att dra en 5G till det första uttaget och överkoppla två faser, dra 4G till det andra och överkoppla en fas för att slutligen dra 3G till det sista.

Det är uttag av den här typen som jag har tänkt mig: http://www.jula.se/catalog/el-och-be...guttag-400485/

Om det stämmer att det inte är tillåtet att använda överkopplingsklämmorna, är det i så fall tillåtet att använda toppklämmor inuti uttagen?

Om det är kablar inne i väggen kan man ju dra en lång FK genom hela skiten utan att skarva till uttaget längst bort - sen en lite kortare till uttag 2 en ytterligare lite kortare till uttag 3 - så behöver man ju inte tänka på om det är tillåtet att skarva eller inte (om det nu är viktigt att göra det "regelenligt").

Om man använder lösa 5, 4 resp 3-ledarkablar på väggen blir det ju lite svårare - men man kan ju t ex lägga slang utanpå väggen också (som jag sett att man gjort på en del ställen). Nolla och skyddsjord behövs ju på alla uttag så då kan man skarva med den kopplingsskruven (finns i stort sett alltid gott om plats för 2 kablar där).
Om man drar inne i väggen skulle man ju kunna köra 2,5 mm² på nollan i ditt fall (mellan uttag 2, 3 och centralen). Vid riktigt ogynnsamma lastförhållanden (tyristorstyrda motorer i maskinerna och kombination av induktiv och resistiv last) skulle det kunna bli lite högre last än 10 A i nollan - men det är ju normalt inget problem med tvättmaskiner och torktumlare då motorerna har låg effekt och torkskåp har ju bara en fläktmotor och lite manöverelektronik som behöver väldigt liten effekt. Det som behöver mycket effekt är ju dom resistiva värmeelementen.
På en utanpåliggande kabel är det inget och bekymra sig för ändå - jag har t ex en bit 5 G 1,5 i förlängningssladden till min högtemp-ugn jag byggt som jag drar drygt 8 kW genom (ca 12 A per fas - på alla 3 faser samtidigt även om nollan är nästan obelastad då jag bara har ett par minitransformatorer till manöverkretsen på den) och den kabeln blir "lite pissljummen" som mest (efter att jag dragit full effekt i minst 15 min).

Jag känner inte till några särkilda regler just i bostäder ang detta, men jag kan ha missat något.

Rent allmänt får du naturligtvis använda X-klämmor, torix, helag eller vad du vill för att skarva t ex tändtråd eller nolla i uttag och brytare så länge det är samma grupp.

Om du drar en två- eller trefasgrupp som skyddas av två- eller trepolig normsäkring så får du även skarva faserna som du vill i armaturer eller uttag så vitt jag vet, det viktiga är att allt är spänningslöst om man bryter gruppen. Kan finnas krav på märkning av flerfasig belysningsgrupp.

Sen får man även i undantagsfall dra i samma rör och dosor 2 helt olika grupper med separata säkringar, men nu är vi ute i gränsmarkerna, då gäller att ingenstans får det förekomma koppling eller skarvar av båda grupper i samma utrymme, men de får "passera" varandra obrutet. Detta för att inte möjliggöra förväxling. Då skall man ha separata nollledare (kanske även jord, osäker om detta) till de 2 grupperna. Bör generellt undvikas.

TempeZZt kanske har detaljerna i huvudet men tror inte jag är helt ute och cyklar.

/capmac

Anledningen till att man inte får skarva övriga faser vidare på X-plintar på uttag i bostäder är att en lekman (med nödig kännedom) får byta ett uttag.

Sen kan man ju fråga om man har "nödig kännedom" om man bryter en 1-polig säkring och "kallt räknar med" att alla kablar (inkl 1 eller 2 som är förbikopplade) i dosan ska bli strömlösa. Dock borde det väl ändå bli godkänt i vilket fall med en 3-polig dvärgbrytare som bryter alla uttag samtidigt?
Då går det ju liksom inte att göra mycket annat än att bryta allt samtidigt

Använder man 3-polig dvärg så ska det ju i teorin bli säkert att göra 3-fas överkoppling, men man måste ju fortfarande kontrollera att uttaget är helt spänningslöst vilket inte fungerar med de metoder som en lekman förväntas använda (läs Elsäkerhetsverkets elsäkerhetspocket http://www.elsakerhetsverket.se/Glob...hetspocket.pdf sidan 20 bl.a.).

Och även detta stycke i Elinst.reglerna berör ämnet ganska tydligt:

529 Val och montering av ledningssystem med hänsyn till underhåll och rengöring
529.1
Kunskap och erfarenhet hos de personer som väntas utföra underhållet ska beaktas vid val och installation av ledningssystem.

Så jag vill nog fortsatt hävda att 3-fasöverkoppling direkt på ett uttag i bostäder inte är att rekommendera om man ska följa god elsäkerhetsteknisk praxis.

Varför går proppen när torktumlaren är avstängd?

Jag bytte rem i min torktumlare häromdagen. Kopplade in den (den går på samma uttag som tvättmaskinen, säkrad till 16 A). Sen körde jag först en tvätt. Efter det in i torktumlaren och den gick hur bra som helst.

Två dagar senare gjorde jag om samma procedur men plötsligt gick proppen. Bytte två gånger men proppen går direkt. Stängde av både tvättmaskin och tumlare - bytte propp igen och den gick direkt.

Kopplade sen ur tumlaren och körde endast tvättmaskinen. Det gick utan problem. Så det är alltså nåt fel med torktumlaren.

Men varför går proppen när tumlaren är inkopplad på elnätet men avstängd?

Det enda jag kan komma på som har ställt till det är om det har kommit vatten i kontakt med några eltåtar. En tumlare har ju några vattenslangar som ska leda bort kondensvatten. De slangarna var jag tvungen att lossa på så möjligheten finns ju att det har droppat restkondens nånstans. Tror ni det räcker i såfall att låta tumlaren stå i nån vecka för att det ska torka bort? Eller kan det vara nåt annat fel kanske?

Tumlaren är vägghängd och sitter på väggen i ett pyttelitet badrum. Det är ett rent helvete att få ner den när den väl sitter uppe eftersom jag måste demontera halva badrummet för att över huvud taget få ner den. Så det gör jag bara som sista lösning

Tumlaren har snurrat på i fyra år tidigare utan problem och den gick alltså i ett par timmar när jag kopplade in den efter reparationen.

Jordfel gissar jag på då säkringen löser ut när den inte används. Vatten i maskin som orsaker läckströmmar till jord?. Med isolationstest skulle man få reda på det, men då behövs elektriker och ha en sådan mätare.

Verkar ju snarare som att det t ex är nån dålig anslutning som "ligger och glappar" så t ex fas och nolla slår ihop. Eftersom säkringen går när den inte används är det troligt att felet sitter rätt nära inpå där anslutningskabeln går in. Det kan ju vara så att felet kommer och går när man t ex stöter till tumlaren eller p g a t ex vibrationer från tvättmaskinen som ev lösa saker att röra sig.

Om man nu utgår från att det verkligen är säkringen som löser ut då förstås. En del kallar ju jordfelsbrytaren för "proppen" - är det jordfelsbrytaren så tror jag nog också mer på teorin att det kan va fukt på fel ställe. Det är ovanligt att lite vatten leder ut över 16 A till höljet eller från fas till nolla och om det gjorde det skulle det ju förmodligen börja koka, fräsa och ha sig pga värmeutvecklingen som blir innan säkringen löser
- men för att jordfelsbrytaren ska lösa däremot så behövs ju bara en liten krypström på 30 mA.

Hello

Köpte mig en trådlös energiövervakare efergy e2 och har installerat den i elskåpet. Men blir lite osäker på inställningen för imp/kWh? På elcentralen står det 500 imp/kWh och under står det test 1000 imp/kWh.

Om jag har gissar rätt så ska efergyn vara inställd på 500 imp/kWh. Eller har jag fel?

Tack på förhand

Med största sannolikhet är det orsakat vid din reparation (rembytet).

1# Kablar kan ha kommit i kläm när du skruvade fast plåtar odyl och efter ett par dagar "flyter"plasten undan och det blir kontakt med plåten vilket gör att det blir kortslutning.

2# Remmen ditsatt fel så kablar skadats under drift när trumman roterat och nu är kortslutna mot metallhöljet.

Jag tror dock mest på nr 1

Tyvärr har du nog inget annat val än att demontera maskinen igen och kolla inuti den vad som hänt.

Vatten tror jag inte på orsakar som regel inte kortis utan mera att ev jordfelsbrytare utlöser pga krypströmmar mot metallhöljet och jord